Turbo how-to...?

[confUsed]

Hadde det vært en ide å prøve å mekke en how-to her på forumet om turbo? Ser jo xadhoom har samla en haug med mye bra linker rett over her, men tenkte det kunne vært kjekt å ha en egen how-to? Sitter her og er drittlei av å være fyllesjuk, så trenger noe annet å tenke på, så bare begynner, jeg Jeg la det i denne kategorien først sånn at jeg kan endre det som jeg vil (vet ikke om det går når jeg får den opp i how-to kategorien), hvis det er noe interesse for det, da. Har brukt bygget mitt som eksempel, jeg veit det ikke har alle de mest effektive og finurlige løsningene, men jeg vet ihvertfall at det funker Jeg vet det finnes masse folk her på forumet med mye høyere kompetanse enn meg, så har jeg skrevet noe feil, glemt noe, eller burde ha skrevet det annerledes, så setter jeg stor pris på om dere sier fra om det, så kan vi prøve å få lagd en mest mulig komplett how-to

Først bare en veldig enkel presentasjon om hvordan et turbobygge funker:



Varm eksos kommer inn i eksoshuset i turboen, driver turbinhjulet og fortsetter ut eksosen. Turbinhjulet er via en aksel forbundet med kompressorhjulet, som suger luft gjennom filteret, og komprimerer denne. Når man komprimerer luft, øker temperaturen, det er noe man ikke ønsker, så lufta kjøles ned gjennom en intercooler. Derfra fortsetter ferden inn innsugsmanifolden, og ned i forbrenningskammeret. For å kontrollere hvor mye trykk man vil ha bruker man en wastegate. Det er en ventil som "splitter" eksosstrømmen og fører deler av den forbi turboen eksoshus, slik at turboen kan holde et jevnt trykk.


Det du trenger:
Turbomanifold
Turbo
Wastegate
Downpipe (eksosrør fra turbo og inn på resterende eksos)
Laderør
Silikonskjøter/overganger og solide slangeklemmer
Intercooler
BOV (Blow Off Valve, eller dumpventil)
Oljetilførsel/retur til turbo
Vannslanger til/fra turbo hvis turboen din har mulighet for dette
Catchtank kan være greit å ha
Diverse smånips (vakuumslanger, slamgeklemmer, nipler, ++)
Luftfilter
Turbotrykksmåler
Tennplugger (et hakk kaldere enn originalt er vel vanligst å gå ut fra)
Dyser og motorstyring


Turbomanifold
Turbomanifolden samler all eksosen fra eksosportene i toppen og fører dem sammen, ned i eksoshuset i turboen. Den holder også vanligvis hele vekta på turboen. Dette kan gjøres "fort og gæli" eller på en langt mer elegant måte. Alt etter hvor hardcore du er Det er masse teorier og meninger om hva som er best når, så jeg skal ikke våge meg til å si noe om det. Eneste jeg vil si er at jeg gikk for det enkleste designet, såkalt log manifold, og det funka Det er også en del du kan spare en del kroner på å lage selv, hvis du har lyst og tilgang til utstyr og materialer.

Et par eksempler:
Log:


Ramhorn:



Turbo
Her er det så vanvittig mye forskjellig at man må nesten bare søke og lese erfaringer for å gjøre seg opp en mening. Men sånn veldig generelt kan man vel si at en liten turbo gir et bra mellomregister, men ikke like høy toppeffekt, mens en litt større turbo spinner opp senere og gir deg derfor momentøkninga senere i registeret, men gjerne også gjerne en høyere toppeffekt i forhold til den mondre turboen på samme trykket. Jeg valgte en ganske liten turbo (en t3 fra eldre volvo/saab). Den spinner opp ved 2600rpm og effekten øker derfra og opp til 6700 rpm, så den detter av litt på toppen.


Wastegate
Det som man må avgjøre er om man vil kjøre med en integrert wastegate eller en ekstern wastegate. Integrerte wastegater gir deg litt mindre å tenke på når du skal plassere alt, og den gjør vel jobben OK, mens en ekstern wastegate er mer nøyaktig, og man har også mulighet for å skifte motstandsfjør, dvs hvor høyt trykk den skal åpne på. Kjører du med en integrert wastegate og ønsker deg lavere trykk, må du skifte ut hele aktuatoren, mens kjører du med en ekstern wastegate skifter du altså bare ei fjør.

Her er et bilde av en turbo med integrert wastegate. Den gullfarga "klumpen" er aktuatoren. Den får tilført trykk fra trykkrøra som virker mot en motstandsfjør inne i aktuatoren. Når trykket blir stort nok, vil staget begynne å bevege seg, og åpner en ventil inne i eksoshuset, slik at eksosen går utenom turbinhjulet.


Fant også et bilde av en ekstern wastegate (merka 1 på bildet). Utgangen der bør kobles inn på downpipe'n hvis det er en bil som skal kjøres med til daglig (det går an å kjøre med den åpen også, men det bråker mye og du bør ihvertfall få eksosen under bilen for å slippe all varmen og at du begynner å suge eksos gjennom filteret). Da blir det litt mer sveising å regne med.



BOV/Dumpventil
Det er denne som lager lyd hver gang du girer. Men i tillegg til det så har den en viktig funksjon... Når du kjører med fullt driv på turboen og plutselig stenger gasspjeldet så blir det et voldsomt mottrykk for kompressoren på turboen, samtidig som at turbinhjulet mister all energien som driver det. Det resulterer i at turboen bråstopper, og kan tilogmed gå i revers når alt trykket forsvinner baklengs ut luftfilteret. Dumpventilen sin oppgave er å gjøre dette til en mer skånsom prosess, ved å åpne opp en ventil foran gasspjeldet og slippe ut trykket som bygger seg opp idet man slipper gassen.

Bak gasspjeldet (i innsugsmanifolden) vil det være vakuum idet man stenger gasspjeldet helt eller delvis (motoren suger etter mer luft). Ved full gass vil det bygge seg opp trykk der. Vakuumet brukes til å åpne dumpventilen, mens når det er overtrykk hjelper dette til med å holde ventilen stengt. Enkelt og genialt Fant ingen skisse, så jeg måtte dra fram paint-skillza mine igjen, hehe. Dette er vel den enkleste formen for dumpventil, fins forskjellige typer av disse også selvfølgelig, men dette burde skissere omtrent åssen det funker


Greddy dumpen er bygd opp akkurat slik:




Oljetilførsel/retur
Turboen kan ofte spinne med hastigheter på over 100.000 rpm, så olje er viktig. Har du ikke vannkjøling på turboen, er olja også det eneste den har å kjøle seg ned med. Olja tas ut fra blokka et sted der det er trykk, og tilføres på toppen av turboens midtseksjon. Slangen må minst tåle trykket fra motoren, temperaturen på olja, og den må skjermes fra høye temperaturer fra eksosmanifolden. Den bør også ha pressa koblinger pga trykket. Du kan altså ikke bruke hva som helst, det er ikke veldig gøy å plutselig miste all motorolja...

Det er veldig fort gjort å gå seg vill på gjengetyper her. I USA går det vanligvis på NPT rørgjenger og -AN slanger (eller hva det nå heter). Her i landet blir det vanligvis brukt bsp rørgjenger og tommer når det er snakk om slanger. Det som er j*vlig er at bsp og npt rørgjenger går "nesten" om hverandre, så pass litt på hvis du ikke liker metallspon i olja, oljelekkasjer og ødelagte gjenger Det vanligste er å hente oljetrykk fra enten der hvor den originale oljetrykksbryteren er (rett over oljefilteret), eller ved et sandwichadapter som plasseres mellom blokka og filteret. Jeg brukte et sandwitchadapter pga at jeg da fikk utganger til andre følere i samme slengen (oljetemp og trykk). I blokka er det 1/8 bsp gjenger, mens det vanligvis er 1/8 npt gjenger i sandwichadapteret. Du kan enten få kjøpt kit til dette, eller så kan du gå til tess e.l og få pressa en passende slange. Så lenge den tynneste gjennomgangen i slangen ikke er mindre enn 2mm så bør det holde for en turbo med glidelagre (men sjekk helst med produsenten/leverandøren av turboen hva som trengs).

Returen kommer ut fra bunn, og skal ved hjelp av gravitasjon (ikke trykk!) renne tilbake i oljepanna. Det er derfor viktig at returen er en relativt grov slange med jevnt fall og uten knekk tilbake til oljepanna. Oljepanna må tas av og sveises på en liten rørstump/nippel eller lignende. Denne må ligge over oljenivået, og helst så høyt som mulig på oljepanna. Slangen bør ikke være mindre enn hullet på returen i turboen. Her er et eksempel på hva jeg gjorde med oljepanna og oljereturen.

Jeg dreide med en liten nippel i stål (den til venstre i bildet)


borra hull i panna etter å ha merka hvor det blir enklest:


Og ferdig montert:



Laderør/intercooler
Her er det greit å ikke overdimensjonere. Bruker du større intercooler og laderør enn du trenger får du mer lag ("forsinkelse"), pga turboen får mer volum å fylle med trykk før det kommer fram til gasspjeldet. Spesielt hvis du kjører med en liten turbo. En stor intercooler er også vanskeligere å få plassert. Her kan du få kjøpt kit, men regn med noe modifisering på rør. Røra kan være vanlig stål, rustfritt stål, eller aluminium. Jeg brukte bare vanlige eksosbend og sveisa det selv. Husk å få plassert en flens til dumpventilen mellom intercooler og gasspjeld. Jeg sveisa om intercooleren til "backdoor", dvs den ene inngangen kommer inn på baksida av intercooleren, etter å ha kikka på bilen til vibrant og dusty. Da sparer man mye lengde på røra, men det er litt knot å få til. Du slipper også å måtte fjerne vindusspylervæskatanken som jeg ser at mange gjør. Men du bør ikke ha veldig slitne motorfester, pga at vandring på motoren kan bli ganske betydelig, og da risikerer du å rive istykker silikonskjøten.

Her er et bilde der det kan skimtes åssen jeg gjorde det:



Veivhusventilasjon
Den originale veivhusventilasjonen er kobla inn på innsugsmanifolden for å hente vakuum derfra, og det funker ganske dårlig. Det vanligste og enkleste å gjøre med dette er rett og slett å lufte rett ut i lufta via en catchtank (eller man trenger strengt tatt ikke en catchtank, men det er greit å fange opp mesteparten av olja i en tank framfor å slippe den rett ut i motorrommet/veien). Bak på blokka finner du en svart boks med en slange som går inn på innsugsmanifolden. Denne slangen fører du nå rett inn på catchtanken. Fjern den enveisventilen som sitter på midten. (Nippelen du får til overs på innsugsmanifolden er en ganske grov en, som egner seg godt til å bruke til dumpventilen senere)

Når du tilligere fjerna røret mellom luftfilterboksen og gasspjeldhuset fikk du en nippel til gode på toppdekselet. Her kan du enten sette på et breather filter, eller du kan føre en slange inn i catchtanken. På toppen av catchtanken setter du et breatherfilter. Ferdig! Jeg leita litt på ebay etter en catchtank med nok utganger men fant det ikke, så jeg mekka en selv. Veldig lett hvis du har tilgang på utstyr
I all sin stygghet:





Innstallasjon
Det du begynner med er fjerne det som skal fjernes. Filter og tilhørende rør, grenrør, framfanger. Hvis du har aircondition, servo og annet tull på bilen som du egentlig ikke har behov for så er det nå du har sjansen til å bli kvitt det også Bedre plass = enklere jobb, og dessuten så sparer du vekt, hehe. (du trenger seff ikke å fjerne ac og servo, det blir bare litt trangere å jobbe). Så er det bare å sitte ned og planlegge hvordan det blir enklest og greiest å plassere de største tingene. Har du f.eks kjøpt laderørkit så er det jo viktig å få plassert alt slik at du må modifisere minst mulig. Turboen kan plasseres omtrent slik du måtte ønske, og husene kan vris i forhold til hverandre. Det eneste du trenger å tenke på er oljereturen. Den MÅ peke nedover og være høyere enn oljepanna, fordi olja skal kunne renne fritt tilbake i oljepanna. Intercooleren kan være noe vrien å plassere, kapping av plast og sveising av braketter må du regne med.

Downpipe må du sannsynligvis lage selv/få noen til å lage, så du bør ha den i tankene når du plasserer turboen. Du må også ha med en bir med flexirør på downpipe'n, så ikke hele eksosen følger bevegelsene til motoren Så må du huske å få en solid vakuum/trykktilførsel for dumpventil. Wastegate er det også en fordel om du sikrer en god tilkobling til, så slipper du forhåpentligvis at rådene kommer ut og sier hei Det er ofte en nippel på kompressorhuset som kan brukes til trykk på wastegate. Turbotrykksmåler må også ha vakuum/trykk.

Resten bør vel være ganske greit. Jeg slenger med et par bilder fra min innstallasjon, som eksempler





















Er det en honda du driver med så er det såpass lett og billig å bruke den originale hjernen eller en fra en passende honda som datasprut at du absolutt bør vurdere det. Det er stort sett snakk om å lodde inn et par komponenter, kjøpe en chip emulator og et program til å gjøre forandringer med. Du trenger også større dyser, selvfølgelig. Du bør også skaffe ei kraftigere bensinpumpe. Kan sikkert skrive litt mer om dette på et senere tidspunkt...

Når du skal starte første gang er det greit å nappe ut pluggene og kjøre motoren på starteren til du får oljetrykk. Dette er for å sikre at det er olje alle plasser før det blir starta. Og sjekke etter oljelekkasjer. Så MÅ du få tuna bilen før du begynner å gi på. Et pådrag eller to uten rett tenning/bensin kan godt koste deg motoren hvis du har uflaks... Ja, også må du regne med at du snart trenger ny clutch


Det var det jeg kom på nå, setter som sagt pris på om flere kan komme med forslag til endringer/tilføyninger så vi kan få til en brukbar how-to